Теория

1-Режимы фокусировки

AF-автоматический режим фокусировки

MF-ручной режим фокусировки

AF

В режимах базовой зоны оптимальный режим фокусировки выставляют-автоматический.

На объективе переключатель стоит на «AF»,

затем

Нажимаем кнопку «AF»  

Переходим в меню

 

Режим One-Shot AF для съемки неподвижных объектов.

При нажатии кнопки спуска

затвора наполовину, камера фокусируется только один раз.

В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и всё. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Отличный вариант для пейзажей и портретов.

Режим AI Focus AF-используемый для автоматического переключения режима автофокусировки.

В режиме AI Focus AF осуществляется автоматическое

переключение из режима One-Shot AF в режим AI Servo AF,

если объект съемки начинает двигаться.

Режим AI Servo AF-режим, предназначенный для съёмки репортажей. Чтобы этот режим начал работать, нужно нажать полуспуск, после чего камера продолжает отслеживать объект в кадре и постоянно подстраивать на нём фокус. Режим, конечно, интересный, но достаточно медленный, подходящий для съёмки разве что двигающихся улиток или черепах.

Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. 

В режимах базовой зоны активны Все Точки автофокусировки.

Для фокусировки обычно выбирается конкретная точка автофокусировки,

наведенная на ближайший объект. 

Поэтому камера не всегда

фокусируется на нужном объекте.

В режимах <P> (Программная AE), <Tv>, <Av> и <M> для

фокусировки можно выбрать Одну Точку автофокусировки.

Выбираем желаемую точку фокусировки.

При этом фокусировка происходит только в том маленьком квадратике, который выбран .

Выстраивают  кадр,

 при этом  Модель, должна находиться в выбранной зоне фокусировки.

Если выбрали фокусировку в центре, тогда камера,

фокусируется в самом центре картинки.

Все просто, Модель помещаем в центр или ее глаза,

при съемке портрета «центр» смотрит в глаза.

И жмем «пуск».

 

-А если глаза Модели не попадают в центр кадра?

-Помещают объект, на котором хотят сфокусироваться, в центр,

Расстояние от фотоаппарата до мишени должно составлять не менее 50-кратного фокусного расстояния объектива. Например, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм расположите мишень не ближе 2,5 метров (50 мм * 50 = 2500 мм = 2,5 метра),

 нажимают кнопку спуска затвора наполовину (в таком положении фотоаппарат не делает снимок, а настраивает фокус.).

Ждут, пока фотоаппарат настроит фокусировку, издавая при этом, как правило, характерный писк

Удерживая кнопку нажатой наполовину, для того чтобы фокус оставался зафиксированным, выстраивают кадр, как необходимо.

 Например, переводят «центр» на глаза Модели в правом нижнем углу  :)

И дожимают кнопку спуска затвора до конца.

Прием «фиксацией фокуса» - его применяют, когда объект малоконтрастный или съёмка ведётся в условиях пониженной освещённости (дом, квартира, туман, сумерки)

Полунажатие спуска, именно в этот момент происходит автоматическая фокусировка на объекте.

При съемке пейзажа центром фокусируются на «что-то» в пределах резкости,

А после смотрят «куда-то» , по-задумке Автора.

--------------------------------------------------------------------

 

MF –ручной режим фокусировки

Установите переключатель

режима фокусировки на

объективе в положение <MF>.

 Сфокуcируйтесь на объект.

 Произведите фокусировку,

поворачивая кольцо фокусировки

объектива до тех пор, пока объект в

видоискателе не будет сфокусирован.

 

Когда используют фокусировку MF:

  1. Мелкие детали в непосредственной близости друг от друга

При фотографировании сцены, состоящей из множества элементов, каждый из которых состоит из еще более мелких элементов – для правильной фокусировки может понадобиться ручной фокус. Особенно, если предметы мало отличаются друг от друга по размеру, цвету, форме или яркости. Например: поле с цветами, улица заполненная пешеходами.

2.Объект частично скрыт препятствием

Если основной объект съемки частично закрыт препятствием, которое невозможно сдвинуть/убрать, или вы хотите намеренно оставить его на фотографии, именно ручной фокус поможет навести резкость на основной предмет съемки. Более того, открыв диафрагму, можно оставить мешающее препятствие в зоне нерезкости и даже спрятать его на фотографии. Например, можно спрятать в зоне нерезкости решетку вольера в зоопарке, фотографируя животное за решеткой.

3.Геометрический конфуз

При съемке архитектуры, особенно современной, бывает, что фокусироваться вручную предпочтительнее. Современная архитектура зачастую состоит из геометрических фигур, способных ввести в заблуждение систему автофокуса.

4.Чрезмерный контраст

Сцена с большими контрастирующими участками может заставить автофокус ошибаться. Например, при съемке портрета ярким днем, когда портретируемый находится в тени, а Вы хотите включить в композицию еще и пространство, ярко освещенное солнцем.

5.Низкий контраст.

Аналогично случаю с излишней контрастностью, низкоконтрастные сцены заставляют автофокус ошибаться: когда основной объект съемки сливается по тону и освещенности с фоном. Простой пример - снеговик на снегу.

6.Доминирующие объекты

Присутствие в кадре объектов, значительно превосходящих основной объект съемки по размеру, может обмануть автофокус. Портретируемый будет несопоставим по размеру с городским пейзажем за его спиной, автофокус может его просто потерять.

7.Ночь

  Недостаток освещения заставляет переключаться на ручную фокусировку – зачастую это единственный способ. Примером может служить фотографирование на сверхдлинных выдержках (движение звезд в астрофотографии) или рисование светом.

8.Макро

Малая глубина резкости при макро съемке приводит к тому, что автофокус чаще всего попадает совсем не туда, куда требуется фотографу. Фокусируйтесь вручную.

  9.Съемка сквозь стекло:

При съемке через окна и прочие подобные предметы авто фокус может не понять того, что Вы от него хотите и сфокусироваться на самом стекле, его бликах, а не на пространстве за ним…

Конечно использование ручного фокуса требует достаточных навыков и способностей, но в ряде случаев это может спасти красивый момент для кадра. Другими словами будьте “гибкими” при выборе способа

10.Съемка при плохом освещении:

При недостаточной освещенности авто фокус может “метаться” в поисках того на что же ему больше хочется сфокусироваться, для этого ему потребуется большое количество времени достаточное что бы не успеть снять нужный момент…

11.Портретная съемка:

При съемки портретов фокусировка должна быть особенно точно. Глаза должны быть в резкости, а не губы ,например, – так может промахнуться автофокус. а как быть при съемке двух лиц и более? Ответ использование авто фокуса.

При портретной фотосъемке. Золотое правило при съемке портрета – фокусировка на глазах, кроме этого широко открытая диафрагма, чтобы фон получился размытым. С автофокусом не всегда можно получить нужный кадр.

12.Съемка движущихся объектов:

Спортивные соревнования,  автогонки, бегущие животные во всех этих случаях авто фокус может накосячить, даже при использовании камеры со следящим фокусом. Вариант этого избежать это установить заранее фокус в ручном режиме и снять серию кадров в подходящий момент.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2-Баланс Белого

Инструкция пишет::

Баланс белого (ББ) обеспечивает белый цвет белым областям.

Обычно настройка <AWB> (Авто) обеспечивает правильный баланс

белого.

 Если при настройке <AWB> не удается получить

естественные цвета, можно выбрать настройки баланса белого для

различных источников света или установить его вручную,

произведя съемку белого объекта.

 В режимах базовой зоны

настройка <AWB> устанавливается автоматически.

Идем в настройки

Сейчас установлен баланс белого = AWB – «авто» ,

т.е сама камера выбирает ,что есть белое

 

Воспользовавшись шкалой температур можно выбрать требуемый баланс белого,

если не устраивает результат, настраиваем баланс белого в ручном режиме.

 

Шкала температур в фотоаппарате Canon

 

Температура Света измеряется в Кельвинах.

В разное время суток и освещениях, Свет излучает определенный цвет,

Задача Фотографа объяснить фотокамере какая сейчас температура Света

 ----------------------------------------------------

 

Выставить баланс белого в ручном режиме

1 шаг -делается снимок с тем источником света при котором будет производится съемка,при этом белый или серый объект должен попасть в центр фокуса.

2 шаг-заходим в меню

это сделанный снимок ,

его выбирают – «set», затем в новом открывшемся окне жмем «ок»

Для выхода из меню «MENU»

3 шаг - заходим в настройки и выбираем «ручной режим»

 

Жмем кнопку «SET»

При изменении освещения , меняют и баланс белого

Чаще используют серую 18% карточку  ,или
карточку цвета фона в фотошопе.
Асфальтная дорога, бетонные стены также содержат элементы серой тональности в р-не 18%

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
 

3-Изменение режима замера экспозиции

Экспозиция - это союз диафрагмы и выдержки.

Так выглядит таблица экспозицый для разных  объективов,

где «5,7,11»- это экспозиции

Например ,что б «приготовить экспозицию» «15» , можно

Воспользоваться  F/16  * T 1/125

Или F/11 * T/250  и т.д

Так выглядит таблица экспозыцый для Китового объектива 18-55мм

 

Так вот , экспозамер в фотоаппарате считывает информацию

По-разному…

Давайте рассмотрим какие варианты экспозамера предлагает фотокамера,

А затем настроим по-своему усмотрению

Вот нам предлагают такие варианты

MENU-2-ая вкладка-«Режим замера»

Оценочный 

экспозамер

 

Этот режим замера экспозиции автоматически

устанавливается для режимов базовой зоны.

Это матричный экспозамер,

весь кадр равномерно разбит на равнозначные зоны по числу сенсоров, например, на 1005. Каждый из этих примитивных сенсоров, являясь маленьким экспонометром, анализирует яркость только «своей» зоны, и передаёт её в мозг компьютера. Чем больше камера содержит элементарных сенсоров, тем более точная картина предстаёт перед процессором. Затем компьютер обращается к памяти, сравнивая полученную световую картину с имеющимися в памяти схематическими образцами, число которых может достигать десятков тысяч. Найдя похожий образец, компьютер использует соответствующую ему экспопару. Нетрудно догадаться, что при этом общая яркость сцены принимается равной 18%.

«Правильность» и универсальность оценочного замера – его и сильная, и слабая сторона.  Основная «слабость» одна: стремление автоматики фотоаппарата «усреднить» сцену и максимально «правильно» проэкспонировать все изображение. Это зачастую приводит к неправильно экспонированному основному объекту съемки: автоматика хоть и пытается максимально правильно «отработать» область, соответствующую активной точке автофокуса (предполагается, что фотограф фокусируется на самый важный для него объект), но – тем не менее – вводит поправки и на остальную часть сцены. Алгоритмы современных фотоаппаратов пытаются обойти это ограничение, но пристальное внимание к правильному экспонированию в первую очередь области активной точки автофокуса – палка о двух концах. И – особенно в пейзажной съемке - часто приводит к правильно экспонированному небу и темному силуэту всего остального (если активная точка автофокуса направлена «в небо») или  «выбитому» белому небу, если фотограф фокусируется на переднем плане пейзажа.

Соответственно, можно использовать оценочный замер «по умолчанию», но проверять по гистограмме и экрану фотоаппарата получаемый результат. Особенно внимательно нужно следить, если снимается портрет или объект, занимающие небольшую часть кадра, но являющийся смысловым центром фотографии.

Матричный тип экспозамера подходит только для съёмки сцен, не имеющих ярко выраженного основного объекта и с более-менее ровной освещённостью. Пример - неконтрастный пейзаж в пасмурную погоду. Пейзажистам вообще повезло - средняя отражательная способность зелени равна 20%, что очень близко к заветным 18-ти. Матричный замер также целесообразно применять в условиях, когда времени на определение экспозиции у вас нет, например, при репортажной или жанровой уличной съёмке. Но у этого типа экспозамера есть много недостатков. Например, он промахивается, когда на сцене присутствует хотя бы один источник освещения, к примеру, солнце или просто яркое небо, не говоря уж о ночной съёмке, когда вся сцена, фактически состоит из источников освещения и их отражений на тёмном фоне (к слову, к ночной съёмке применим единственный, самый радикальный "тип" экспозамера, носящий название bracketing экспозиции). Портретная съёмка в этом режиме также невозможна, поскольку при расчёте учитывается не только яркость лица, но и всего остального фона, что приводит к ситуациям, подобным описанной выше. Несмотря на то, что производители фототехники стараются и создают изощрённые алгоритмы, обходящие эти ситуации, можно сказать, что в этой области не всё ещё гладко.

тобы избежать таких вот проблем при съёмке портретов, был придуман
центр(альн)овзвешенный экспозамер

 

Частичный экспозамер

Частичный – удобен, когда фон значительно ярче снимаемого объекта из-за задней подсветки и т.п. Частичный замер покрывает порядка 8% площади в центре видоискателя

 

 

разновидность точечного, а в фотоаппаратах начального уровня – его замена. Фотоаппарат экспонирует определенную площадь всего кадра (8 – 10 %) и выставляет экспопару исходя из полученных результатов. Остальная часть сцены во внимание не принимается. Соответственно, и применять его следует как замену точечному в случаях, когда «точность» точечного скорее мешает: например, при съемке двухцветного объекта, который по размерам превышает область точечного замера.

 

 - центр(альн)овзвешенный экспозамер, являющийся разновидностью матричного.

Как и при матричном, в расчёт экспозиции берутся данные со всех сенсоров, однако «вес» информации от каждого сенсора зависит от его расположения в кадре. Так, данные с периферии кадра практически не используются в расчёте, в то время как наибольшее влияние имеют данные с тех сенсоров, которые находятся внутри небольшой округлой зоны размером примерно в треть кадра, расположенной по центру кадра. Если положение снимаемого лица совпадёт с этой областью, то его яркость будет соответствовать пресловутым 18%, то есть тому, чему ей и положено быть.

Этот тип экспозамера подходит только для портретной съёмки, причём только при условии центрального расположения объекта в кадре. Если же мы захотим снять парный портрет (с фоном посередине), то вместо лиц мы получим правильно экспонированный фон. Можно, однако, приноровиться снимать в этом режиме макро, а также животных с птичками, если у вас есть уверенность в том, что они обладают стандартно-серой отражательной способностью. Больше ни к чему этот тип экспозамера не пригоден.

 

точечный экспозамер

 

Наибольший практический интерес для искушённого фотографа представляет точечный экспозамер. При таком способе в расчёт экспозиции берётся яркость только очень маленькой области, расположенной либо в центре кадра, либо в одной из зон автофокусировки, той, что активна в данный момент. Это позволяет экспонометру не принимать во внимание яркости других, маловажных частей кадра, целиком и полностью отдавшись основному объекту. Если в плёночной технике такой тип замера встречается только в дорогих моделях, то в «цифре» сегодня распространён настолько, что имеется почти в каждой «цифромыльнице».

Достоинства

Его можно использовать при съёмке пейзажа, портрета, натюрморта, и так далее. Не подходит он лишь для фотографирования динамичных сцен. Можно сказать, что этот метод является наиболее точным из всех встроенных в вашу фотокамеру, но оговорившись: при условии его правильного применения. В противном случае он испортит вам всю картину.

Недостатки

при съёмке портрета резкость наводят на глаза, так мы и поступим. Однако в результате мы опять получили пересвеченную кожу лица и невыразительные 18-ти процентно серые глаза (но зато резкие).

Пятно (точка) экспозамера, непрерывно следуя за зоной фокусировки, тоже остановилось на глазах модели, и, ошибочно принимая их за 18-ти процентно серые, определила по ним яркость сцены. В случае же, если ваша камера производит точечный экспозамер только в центре кадра, то экспозиция будет определена по губам модели, или по её носу, в зависимости от того, что там оказалось.

Область применения точечного экспозамера – получение фотографий с правильно экспонированным основным объектом съемки: портрет ли это, памятник ли архитектуры, выставочный ли образец.

Фотографы использую точечный метод экспозамера при съемке портретов (когда оценочный не дает требуемого результата), при съемке в студии, либо фотографируя под ярким солнцем, когда априори динамического диапазона матрицы фотоаппарата недостаточно для правильного экспонирования всей сцены, а попытки оценочного замера «привести картинку к общему знаменателю» только мешают.

Как видите, ошибка этого метода состоит в том, что главный объект далеко не всегда имеет стандартную отражательную способность. Значит, для экспозамера надо использовать какие-то другие, среднесерые поверхности. Какие же? Довольно близка к 18-ти процентам яркость обычных бетонных заборов и асфальта. По ним и можно проводить точечный экспозамер.

Для определения экспозиции такую карту подносят к объекту съёмки, наводят на неё фотокамеру, следя за тем, чтобы зона (точка) экспозамера уместилась внутри серой карты, и производят замер точной экспозиции. Поскольку серую карту, на деле, почти невозможно купить в магазине, проще сделать её самим. За основу тона можно взять стандартный фон окна графического редактора Adobe Photoshop.

Итого:

 

Можно считать, что есть два типа экспозамера: оценочный и точечный. Один применяется тогда, когда необходимо максимально правильно передать всю сцену, второй – только часть сцены. В зависимости от этого и стоит выбирать между ними. Советуют Фотографы следующий алгоритм: по умолчанию пользоваться оценочным, переключаясь на точечный/частичный в случаях, когда не устраивает результат.

 

И главное: не забывать, что - если динамический диапазон сцены превышает способности матрицы – никакой метод экспозамера не поможет передать его. Используйте брекетинг и делайте HDR. 

Использовались материалы :

http://www.vlador.com/info/%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0/

http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html